레플리카

수요일은 역시 독서죠. 이 책은 이전에 읽었던(참조 1) 아메토라의 번역가가 직접 쓴 책이라서 더 관심이 갔었다. 다만 책 표지에 붙어 있는 “브랜드로 보는 문화사”로까지 보는 건 좀 무리가 따른다고 보는데, 한 마디로 이 책을 정의 내리자면 이렇다. “미국과 영국 그리고 일본의 캐쥬얼 브랜드 위키피디어”라고 말이다.

가령 대학교 점퍼로 유명한 그 옷의 유래가 어느 브랜드에서 시작됐는지(정답은 골든베어), 어떤 브랜드가 어느 역사를 지니는지를 간략하게 알 수 있는 좋은 책이다. 물론 개중에서도 제일 눈길을 끄는 건 역시 청바지다. 청바지가 노동자용 옷에서 이제는 개성을 드러내는 옷 중 하나로까지 올라섰기 때문인데, 이 청바지가 갖는 또 다른 의미가 있다.


일본이라는 존재 때문이다. 아메토라(참조 1)에서도 나왔지만, 일본은 뭣보다 미국의 “정통” 청바지를 찾는 기조가 다른 나라들보다 유독 눈에 띄었기 때문이다. “레플리카”라는 이 책의 제목도 그 의미에서 나왔고, 구제 청바지를 수입해와 손질하여 팔던 일본은 직접 예전 미국 청바지의 복제품을 만들기 시작한다.


이를테면 구형(舊形) 직기로 짠 데님의 울퉁불퉁함, 구형 재봉틀에 긁힌 자국, 옛날 방식 인디고 염색에 따른 균열 등이 모두 합쳐져서 일종의 “빈티지”를 만들어낸 것이다. 미국이 잃어버렸던 것을 말이다. 물론 이 과정은 아메토라의 설명이 더 자세하기는 하다. 다만 유니클로의 발생으로 인해 의류의 모든 것이 양극화되는 가운데 패션을 살린 것은…


아무래도 힙합 문화일 것이다. 비단 수프림만 생각할 것이 아니라(참조 2) 디자인 하우스와 유니클로 사이에 있는 브랜드들을 살린 주인공이 대체로 힙합 문화 아닐까? 덕분에 살아난 브랜드는 베이프나 엔지니어드 가먼츠만이 아닐 것이다.


즉, 레플리카만으로는 안 되고, 여기에 힙합이든 뭐든 내러티브를 입혀야 한다는 것이 주안점이라 할 수 있겠다. 다만 여기서 궁금한 것은 80년대 생긴 일본의 패션 브랜드들이 왜그리 불어로 된 브랜드가 많을까인데, 여기서 한 가지 답이 나온다. 당시 프랑스도 열심히 미국 청바지를 오마주하여 만들기 바뻤다는 점이다.


그래서 나의 의문은 이제 1980년대 프랑스 프레타포르테 패션으로 흘러갈 수밖에 없는 겁니다. 당시 프랑스는 어째서 미국 청바지를 “레플리카”로 만들어냈단 말인가? 모든 선진국이 경험하는 제조업의 오프쇼어링화가 한창 진행중이던 당시 프랑스에서 말이다(참조 3).


--------------


참조


1. 아메토라, 일본은 어떻게 아메리칸 스타일을 구원했는가(2021년 8월 2일): https://www.vingle.net/posts/3891824

2. 이 책에 수프림 브랜드에 대한 설명은 나오지 않지만 힙합이 어떻게 또 패션 지형을 바꿨는지는 꽤 설명이 나온다. 여기서 넷플릭스 “에밀리 파리에 가다”에 나오는 “스트리트 아티스트”, Grey Space(에피소드 9)가 생각나지 않을 수 없는데, 일종의 스트리트웨어와 미국”식” 예술을 이 드라마가 잘 드러냈다고 보지는 않는다.


3. 1892년부터 “데님”을 생산했던 Atelier Tuffery를 언급하지 않을 수 없을 것 같은데, 프랑스산 청바지의 실질적인 역사는 역시 1950년대 이후 리바이스 유럽을 거론해야 하지 싶다. 다만 프랑스 브랜드들이 미국식 청바지에 관심을 가진 이유는 다른 문헌을 좀 더 봐야할 듯 하다.

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